Однако, не самая подходящая погода для прогулок в этот уик-энд. Не ободряет даже английская пословица «There is no bad weather, there is bad cloths». Как ни одевайся в эти дождливые и ветреные выходные, желание увидеть солнце и взбодриться не проведешь. Но можно попробовать с ним договориться.
После прогулки по Старой ялтинской дороге этот поход выходного дня будет вторым по «непыльности», если пройтись пешком по горной тропе от самой Балаклавы до Инжира и обратно. А если нанять лодку (лучше в обратном направлении), то откровенно первым. Хотя лодка — сомнительное удовольствие под дождем и в волнующееся море. Зато путь по горному хребту — маршрут по чарующим местам, где с высоты птичьего полета можно оглядеть всю завораживающую панораму.
Стартуем с набережной Назукина в Балаклаве, куда доберемся автобусом №9 с
В конце набережной перед вами откроются два пути: один — налево, по каменной лестнице вверх на улицу Историческую, а там по тропе в обход Чембало; направо, по узкой дорожке вдоль забора, тоже на каменную лестницу, но на ту, что ведет к руинам крепости. Гулять, так гулять, идем направо и карабкаемся на Крепостную гору, чтобы рассмотреть памятник военно-оборонительной архитектуры средневековья и с его позиций — хитрый вход в бухту. Сейчас Чембало — это «памятник в поле», который охраняется одной табличкой да буквой закона. Последние несколько лет на нем ведутся невидимые и нескончаемые реставрационные работы. Хотя без них башня чувствует себя прекрасно, например, в 1927 пережила землетрясение, не шелохнувшись, тогда как многие здания в Балаклаве были разрушены. Греческая «Ямболи» (переиначенная генуэзцами в «Чембало») стоит с 1343 года и переживет еще не одного туристического вандала.
.jpg)
Минуя крепость, дорожка вливается в сетку тропинок, которые прострочили северный склон горы Кефало-Вриси. На этих тропинках ежегодно устраивают чемпионаты по даунхилу (экстремальному спуску на велосипедах), зрелище захватывающее. Здесь можно пойти направо и добраться до Инжира по менее высокогорному пути: по тропе через глиняные хребты и склоны, через можжевельники по петляющей вдоль обрывов тропе к Серебряному пляжу, а затем к Золотому.
Или продлить экскурсионное настроение прогулки и пройтись по историческим точкам побережья, забравшись на вершину Кефало-Вриси к форту Северная Балаклава, оттуда — к Южному форту на горе Аскети, где над обрывом висит так называемая «Бочка смерти». А там по лесной дороге с видами на виноградники до заброшенной пожарной части, откуда начинается 3х-километровый спуск к некогда закрытому секретному району побережья, куда имели доступ только пограничные патрули. Было это в далеких советских временах, с тех пор этот участок берега утратил свое оборонное значение.
Итак, кульминация прогулки — очаровательный кант урочища Аязьма. Дикий, точнее полудикий теперь Инжир!
Такой себе популярный южный фрукт в пляжной палитре Крыма. Немного камерный, но немало известный. И близкий к Севастополю. Если вырезать кусочки «карманных» пляжей из скалистого берега урочища Ай-Язма (или Аязьма, в переводе с греческого «благословенный», «освященный») и склеить, выйдет всего 150-
.jpg)
Все гениальное просто. В первую очередь — легкодоступность уютного уединенного уголка. Добраться к самому пляжу с тяжелыми рюкзаками, детьми в одной руке и канистрами воды в другой можно без проблем всего за 15 минут морем, наняв лодку на набережной Назукина. Летом 2014 года это удовольствие обходилось в 150-300 рублей за 10-местный ялик в один конец. Более бюджетный, исключительно летний, вариант — если вы едете особняком без веселой толпы друзей или встреченных на набережной туристов — дождаться рейсового катера до Золотого пляжа с заходом на Серебряный, а оттуда за полчаса по тропинке между скал и камней в сторону мыса Айя.
Место здесь заповедное, и статус этот охраняет аязьменские берега от излишнего освоения. Еще несколько лет назад здесь были посадки инжира, в честь которых по одной из версий пляж и получил свое название. Но летние пожары практически полностью уничтожили инжир, и теперь редкие выжившие деревья ревностно охраняются лесниками. Вторая версия гласит, что название произошло от огромного расколотого напополам камня, напоминающего плод инжира. Здесь вообще много двойственных, неопределенных и самовольных названий, которые большей частью придуманы и передаются из уст в уста местными аборигенами и дикарями с континента, живущими на Инжире весь туристический сезон, а иногда и сверх него, в комфортно обустроенных палаточных городках. Хотя «городках» — мягко сказано. Летом Аязьма становится настоящим палаточным мегаполисом, который за последние пару лет сильно благоустроили: стоянка оборудована электричеством, водой, столиками, деревянными помостами под палатку, умывальниками, туалетами, душевыми кабинками, спортинвентарем, гамаками, медпунктом. Чего теперь там только нет. Дневное посещение урочища бесплатное, а вот за стоянку придется заплатить от 100 до 400 рублей за человека в сутки. И все-таки цивилизация цивилизацией, но не она манит людей из разных уголков планеты в этот крохотный аутентичный мир.
Инжир — пряная смесь из хвойного леса, скал и моря. Крымские сосны и можжевельник, пробегающие между стволов «неведомые тропинки», воздух, наполненный ярким запахом хвои и соленым озоном. Огромные валуны, разделяющие побережье на миниатюрные уютные пляжи. Всегда чистое и насыщенное густой синевой море.
Вот он — глоток лета посреди дождливой серой зимы. Калейдоскоп знойных воспоминаний как таблетка от январской хандры. Сидишь на берегу на деревянном помосте, вдыхаешь соленый запах холодного ветра и чувствуешь на языке привкус июля. Вокруг внесезонная тишина и этот ветер густо шумит в сосновых иглах. Еще несколько месяцев, и все начнется заново. А пока только ты, летние видения и обволакивающее чувство абсолютного умиротворения.
